Славутич и ЧАЭС: идея для насыщенного уикенда недалеко от Киева

Вокруг света

Два часа по трассе Киев-Чернигов, потом еще примерно полчаса по местным дорогам — и вы, миновав довольно большой кусок пронизанного солнцем соснового леса, оказываетесь в Славутиче. Лучше сразу отправиться на просторную центральную площадь, откуда начинается все интересное.
День первый: Славутич Если вы приедете после 7 утра и до 5 вечера, на площади, скорее всего, не будет ни одного человека. Ну, может, случайный прохожий или бабушка с внуками идут на прогулку мимо белого памятника с ангелом на высоком пьедестале. Вокруг царят тишина и покой, который не нарушается ни шумом машин, ни звуками общественного транспорта — поскольку его тут нет. В этом городе с населением около 24 тысяч всюду можно дойти пешком минут за двадцать. Людно тут по утрам, когда сотрудники ЧАЭС спешат к железнодорожной станции, чтобы сесть на электричку до Чернобыля, и вечером, после пяти, когда они возвращаются домой. Но даже когда город, словно пустая квартира, вдруг наполняется народом, — в нем не становится тесно и шумно. Он спланирован и построен “на вырост”, а еще — с уважением к людям, что, вообще-то, совершенно не характерно для промышленных советских моногородов. Здесь более чем достаточно школ, детсадов, спортплощадок и парков, есть бассейны, а сейчас строятся и новые объекты инфраструктуры — вплоть до площадки для игры в петанк.
Славутич — город необычный во многих отношениях.
Например, он находится в Черниговской области, а принадлежит к Киевской. Это называется “анклав”. Особое положение Славутича связано с его ролью в истории Чернобыльской катастрофы. Город построили практически с нуля в 1987 году для работников ЧАЭС и их семей. Ради квартир (которыми государство обеспечивало всех новоприбывших) и хорошей инфраструктуры сюда охотно переезжали молодые семьи со всей Украины и других республик бывшего СССР. Управлять особым городом было удобнее при административном подчинении Киеву. И пока на ЧАЭС ведутся масштабные работы по выводу станции из эксплуатации при финансировании и под контролем международных организаций, Славутич остается столичным анклавом. Вопрос о его переходе в Черниговскую область если и рассмотрят, то не раньше, чем ЧАЭС будет окончательно закрыта, то есть, по графику, в 2064 году. На фото: Тбилисский квартал Славутича
Славутич строили в авральном режиме силами строителей и архитекторов из семи республик СССР. Специалисты приезжали с уже готовыми (чаще типовыми) проектами и привозили часть материалов. Весь город оказался поделенным не на улицы или районы, а на кварталы: Тбилисский, Ереванский, Бакинский, Рижский, Таллинский, Вильнюсский, Киевский, Невский, Белгородский. В кварталах возводили не только многоэтажки, но и коттеджи, таунхаусы, школы и детсады. На фото: Ереванский квартал Славутича
Армянские строители привезли розовый вулканический туф и облицевали им многоэтажки с красными крышами — получился очень нарядный квартал, плюс мангалы во дворах (изначально они планировались и на балконах, но эту идею не поддержали). Бакинский квартал — ярко-желтый, с интересными окнами лоджий и восточным орнаментом по верху фасадов. Один из подъездов украшает большое декоративное керамическое панно (когда-то покрытое зеленовато-голубой глазурью). В Тбилисском квартале длинные балкончики многоэтажек украшены коваными ограждениями, а дома с большими деревянными балконами-верандами — совершенно волшебные, напоминающие старый Тифлис. Не менее хороши эстонские коттеджи — деревянные, темно-коричневые, с яркими белыми оконными рамами и серыми крышами. И латвийские двухэтажные таунхаусы из красного кирпича, действительно похожие на домики рижских предместий. И даже здания детского сада в Бакинском или Таллинском квартале выглядят очень колоритно. Самые скучные кварталы — Московский, Невский, Черниговский и Киевский. Но даже этим стандартным пяти-девятиэтажкам придают обаяния дворы, в середине которых — участки соснового леса, бережно сохраненные при застройке. Только в Московском квартале во дворах специально посадили березы. На фото: Тбилисский квартал Славутича
Большинство домов потрепаны жизнью, нередко интересный дизайн испорчен пластиковыми окнами и жуткой вагонкой, но все же общая картинка гораздо приятнее глазу, чем любой спальный район Киева.
Прогулки — главное занятие в Славутиче. Тут чистый лесной воздух и, помимо интересных домов, есть что рассматривать. Например, на этот небольшой городок приходится множество памятников и скульптур, в том числе довольно причудливых и странных. Все человеческие фигуры почему-то обнажены. Еще одна особенность, которую не сразу отмечаешь: здесь нет электрических столбов, которые уродуют любой городской пейзаж (кабели проложены под землей). А вот велодорожки, символ современной урбанистики, в Славутиче были запланированы изначально при постройке города. Правда, в СССР никто не подумал, что на пути велосипедиста не должно быть бордюров. Но сейчас местные власти убирают бордюры на переходах, сооружают пандусы. Даже создали в горадминистрации особую должность омбудсмена по безбарьерности. Куда пойти в Славутиче?
Большинство туристов приезжают в Славутич ради посещения ЧАЭС, но все же тут есть пара любопытных музеев, куда стоит зайти после экскурсии по городу. Первый — конечно, музей истории Славутича и ЧАЭС. На первом этаже воссоздана обстановка “типичной квартиры в Припяти за минуту до аварии”. Некоторые экспонаты действительно принесли бывшие жители Припяти, переехавшие в Славутич. Кресла, “стенка”, пианино и ходики с кукушкой, сервиз в жутких розочках, ковер и “Пионерская правда” на журнальном столике — вся эта нищенская советская роскошь создает правильный настрой, чтобы представить, как тысячи людей вмиг лишились с таким трудом созданного уюта.
Музей современного искусства открылся в Славутиче в октябре, и это для города грандиозное событие. Здесь представлены фотографии, графика и виртуальные работы почти полусотни художников, участвовавших в арт-проекте Open Format Art Residence. Разнообразные тусовки урбанистов и художников в Славутиче — это результат активной деятельности городских властей по переориентации города, обслуживающего ЧАЭС (которая рано или поздно окончательно закроется), в привлекательную туристическую локацию. В нынешнем году эту деятельность поддерживал грантами Украинский культурный фонд, поскольку Славутич получил статус “Малой культурной столицы-2021”. Как заказать экскурсию по Славутичу?
Туристический информационный центр Славутича: тел. (050) 353 1135. Там чудесные приветливые сотрудницы.
Как добраться?
Помимо собственного автомобиля, варианты такие: электричкой (уходит из Киева в 17.39, время в пути больше четырех с половиной часов); автобусом или маршруткой от метро Черниговская. Также в Славутич несколько раз в день ходят маршрутки из Чернигова.
Где остановиться?
Выбор практически безальтернативный — отель “Славутич” на центральной площади. Офисное здание советской постройки внутри реконструировали, получилась трехзвездочная гостиница со свежим ремонтом и приличными кроватями. Правда, ресторан на цокольном этаже.
Где есть?
Ресторан “Таллинн” считается лучшим в городе. Пицца, бургеры, салаты, завтраки, стандартная “восточно-европейская кухня”. Еда достойная, порции приличных размеров, обслуживание приветливое, интерьер симпатичный (естественно, в стиле старинного таллиннского погребка), на входе — статуи рыцарей.
На десерт и кофе можно заглянуть в “Кав’ярню на Майдані” — уютно, кофе и десерты вкусные, подают здесь и пиццу.
День второй: ЧАЭС и Припять
Ехать на ЧАЭС из Славутича, а не из Киева — значит добавить экскурсии атмосферности. Ведь добираться туда вы будете на электричке вместе с сотрудниками станции, в сопровождении гида, аккредитованного на ЧАЭС. Купить такой тур с посещением нескольких энергоблоков можно, обратившись в Туристический информационный центр Славутича. Но заказывать тур нужно заранее, поскольку все визитеры на станцию предварительно должны предоставить свои паспортные данные. Стоимость — 3300 грн на человека, но для групп есть скидки. Наша группа журналистов из Киева совершила именно такой тур, и от обычного он отличался только тем, что прессу пустили внутрь конфайнмента (так, по-английски, называют новое укрытие, воздвигнутое над 4-м блоком и саркофагом). Туристам туда доступа нет. Электричка отправляется в 7.40; от отеля “Славутич” до вокзала минут 10 пешком через сосновый парк, так что ранний подъем не слишком ранит. Возвращаются туристы обычно на той же электричке, отправляющейся с ЧАЭС в 16.40.
Поезд идет около часа, в том числе по территории Беларуси, но без остановок (поэтому никаких формальностей на границе, однако обратите внимание на роуминг). За грязноватыми окнами проплывают леса, поля, болота, но почти никаких следов человека, кроме одиноких разрушенных построек. И вот за мостом через Припять открывается вид на ЧАЭС, слегка сюрреалистический из-за блестящего металлического колпака укрытия. Все прибывшие на электричке проходят контрольно-пропускной пункт вместе с рабочими. Вообще на ЧАЭС в каждом здании и не по одному разу приходится проходить контроль, так что паспорта держите под рукой. Людей много, бывают очереди. Сейчас здесь работают не только сотрудники станции, но и строители, возводящие различные объекты — в том числе недавно законченное новое хранилище для отработанного ядерного топлива, куда теперь предстоит годами перемещать топливо из старого хранилища, построенного еще при СССР.
Конфайнмент, или «новое безопасное укрытие» над четвертым блоком, впечатляет масштабами (высота арки — около 110 метров, ширина — более 250 м) и инженерной элегантностью. Нам показали пункт управления со множеством мониторов, контролирующих все показатели внутри конфайнмента — давление, влажность, температуру, все виды излучения. Датчики регистрируют любые изменения в глубине той апокалиптической свалки, в которую превратился четвертый блок под прикрытием бетонных стен старого саркофага. История постройки конфайнмента французской фирмой, выигравшей международный тендер, — это целая сага о том, как продвинутые технологии и супер-квалифицированные инженеры натыкались на преграды в виде, например, радиоактивного экскаватора, в спешке захороненного прямо под стройплощадкой еще в 1986 году. Если вашим гидом будет Антон, считайте, вам повезло.
Следующая остановка — третий блок, который отделен от четвертого лишь толстой бетонной стеной (но ехать от одного КПП до другого нужно на автобусе — пешком по территории посторонние не ходят). На этой стене в одном из закоулков здания третьего блока установлен памятный знак в честь Валерия Ходимчука, оператора циркуляционных насосов. Он был одним из двух сотрудников станции, погибшим в день аварии. Его тело так и не нашли. В третьем блоке время остановилось в апреле 1986-го: допотопная аппаратура, потертый линолеум, длинные скучные коридоры. В некоторых помещениях еще работают люди — ведь даже после вывода из эксплуатации реакторов ЧАЭС осталась важным звеном национальной энергетической системы, пунктом распределения электричества, поступающего с других электростанций.
По зданию третьего блока можно передвигаться только в спецодежде — тоже допотопной: белых халатах, шапочках, бахилах и респираторах. Несмотря на кажущуюся бессмысленность этого переодевания, на самом деле оно имеет смысл: от альфа- и бета-излучения ткань вполне надежно защищает, главное — не вдохнуть зараженную пыль, для чего и предназначен респиратор. Впрочем, туристов не водят по потенциально опасным зонам, так что в нашем случае это была формальная предосторожность. Но так же, как сотрудники станции, посетители на своем маршруте несколько раз проходят через автоматы дозиметрического контроля.
В третьем блоке туристы обычно обедают. На входе-выходе в столовку опять контроль — и паспортный, и дозиметрический. Еда типичная для хорошей заводской столовой, простые домашние блюда. Даже корейские туристы, которые посещали ЧАЭС одновременно с нами, выглядели вполне довольными. От ЧАЭС мы отправились в Припять — это буквально несколько минут на автобусе. По дороге находится знаменитый Рыжий лес — точнее, новый лес, выросший на месте захороненных здесь же сосен, “сгоревших” и порыжевших от радиации за полчаса после взрыва. О Припяти информации более чем достаточно, ее главные туристические объекты часто “светятся” на фотографиях, поэтому писать о ней в этом материале не буду. Отмечу лишь, что с годами Припять становится все сильнее похожа на замок Спящей красавицы: лес захватывает территории, подступает к стенам домов, обрушивает лестницы, прорастает сквозь окна и крыши, поэтому увидеть и сфотографировать хоть что-то можно только в период, когда на деревьях нет листвы. В большинство известных зданий, вроде школы или гостиницы “Полесье” на центральной площади, входить запрещено не столько из-за потенциальной радиационной опасности, сколько из-за возможных обвалов. Периодически здесь падают крупные объекты — например, из четырех вышек с прожекторами на стадионе “Авангард” стоять остался только один. А футбольное поле давно заросло густым лесом.
И еще символическая деталь: когда-то Припять была “городом роз” — клумбы с розами были повсюду. За прошедшие 35 лет розы выродились в шиповник, и эту колючие кусты с кроваво-красными ягодами очень художественно дополняют картину трагического запустения.
Фото: Григорий Веприк (Славутич), Ольга Переверзева (ЧАЭС, Припять)
Читайте также:
Выходные в Чернигове: что посмотреть за два-три дня
Чернобыльская зона: день в постапокалипсисе
Города-призраки