У серпні багато садівників стикаються з проблемою зупинки росту перцю та намагаються вирішити її інтенсивними підживленнями. Однак найчастіше причиною уповільнення розвитку є не дефіцит поживних речовин, а недостатня кількість тепла. Перець походить із тропічних регіонів, тому для його нормального росту важливо підтримувати оптимальний температурний режим.
Оптимальні умови для підживлення перцюПід час прохолодної погоди рослини не можуть засвоювати добрива, і мінерали накопичуються в ґрунті, створюючи загрозу для кореневої системи. Перець варто підгодовувати лише тоді, коли денна температура тримається в межах 26-28°C, нічна — не нижче 18°C, а ґрунт залишається помірно вологим. У такому разі рекомендується використовувати комплексні добрива.
Варто пам'ятати, що навіть найкращі підживлення не компенсують нестачу тепла. Також у теплицях не рекомендується використовувати добрива з хлором, оскільки перець погано переносить цю речовину — на відміну від відкритого ґрунту, де хлор вимивається дощами, у закритому ґрунті він накопичується і може шкодити рослинам.
Позакореневе підживлення є ефективним у похмуру погоду,
вранці або ввечері, з концентрацією розчину не вище 0,25%. Для зняття стресу рослинам допомагають стимулятори росту на основі органічних кислот.
Формування та догляд за рослинамиПерець має крихкі, хоч і здерев'янілі стебла, які можуть зламатися під вагою плодів. Високорослі сорти необхідно підв'язувати до шпалери або кілка вже через 10-12 днів після висадки розсади. Для цього під першим розгалуженням роблять вільну петлю зі шпагату, а головні стебла фіксують окремо.
Після появи 9-11 листків на кущі формується 2-4 бічних пагони. З них залишають 2-3 найсильніші, які і стануть скелетом рослини, а слабші пагони прищипують, залишаючи на них по одному плоду. Далі формування пагонів відбувається вертикально або за V-подібною схемою, кожну гілку підв’язують окремо.
Карликові сорти можна підв’язувати до кілочків або залишати без підв’язки. Квіткові бруньки в точках розгалуження та бутони на наступних розгалуженнях слід видаляти на ранніх етапах, щоб вони не гальмували розвиток рослини.
Під час розгалуження скелетних пагонів потрібно залишати найсильніший пагін для заміщення,
а інші прищипувати після першого листка, залишаючи по одному плоду. Ця схема повторюється на кожному новому розгалуженні. Регулярно кожні 3-5 днів видаляють безплідні пагони, листя і пагони, що ростуть нижче головного розгалуження, а також всі квітки та зав’язі до першого розгалуження головного стебла.
Особливості видалення точки росту та листяДеякі фахівці радять прищипувати верхівку головного стебла у розсади на висоті 20-30 см для стимуляції гілкування, однак існує протилежна думка, згідно з якою це не є обов'язковим. Прищипування верхівки необхідне здебільшого у випадках, коли плоди не встигають дозріти до кінця вегетації. За 4-5 тижнів до завершення сезону верхівки скелетних пагонів прищипують, щоб прискорити наливання та достигання плодів.
"На величині та якості врожаю сприятливо позначається регулярне видалення нижнього старіючого і особливо пожовклого або ураженого хворобами листя, тому що воно перетворюється на паразитуюче. Робити це краще сонячним ранком, щоб швидше підсохла ранка на стеблі". Видалення листя починають, коли перші плоди на першій кисті досягають технічної стиглості. До моменту стиглості першого плоду на другій кисті все листя під першою має бути видалене, а під другою — поступово видаляється. За раз видаляють не більше 1-2 листків, а останнє видалення проводять приблизно за 5-6 тижнів до фінального збору врожаю. Не слід видаляти багато листя одночасно — це може спричинити розтріскування плодів через порушення вологообміну.
Недостатнє освітлення через надлишок листя може бути причиною поганого зав'язування плодів, навіть якщо рослина рясно цвіте і отримує достатнє живлення.
